取名字都特别接地气，但是味道却非常的美味，越吃越想吃。
而香草鸭以其独特的香草喂养和烹饪方法而着称，深受当地人和游客的喜爱。顾名思义，这是一种以香草为食的鸭子。
这种鸭子通常在海南的自然环境中放养，以水边生长的香草为食，如香茅、薄荷等，这些香草赋予了鸭肉独特的香味和口感 。 海南香草鸭的烹饪方法多样，但最常见的是干煸和炖煮。干煸香草鸭是将鸭肉切片后，用大量的香草和少量的油在锅中翻炒至金黄色，这种做法能够保留鸭肉的鲜嫩和香草的香味。炖煮香草鸭则是将整只鸭子与香草一起放入锅中，加水炖煮至鸭肉熟透，这种做法能够让鸭肉充分吸收香草的香味，肉质鲜嫩多汁 。
“味道真的和鸡公煲好像。”丢丢尝了一口鸭肉说道。
“下饭三。老板，来盆饭，有泡菜吗?”唐泽转头问道老板。
“有辣椒酱要吗靓仔。”
“要的谢谢。”
唐泽在外面吃饭很多时候都会怀念在四川的苍蝇馆子。
没有餐位费，有免费的纸巾、米饭和海带汤，而且每一家都有它独特的泡菜。
泡菜走上四川人的餐桌，花了上千年。
四川泡菜最早归属在商周时期的“菹”中，菹是古人对“利用食盐等腌渍浸泡的蔬果和肉制品”的统称。在《诗经·小雅·信南山》中，“中田有庐，疆场有瓜。是剥是菹，献之皇祖”，就记录了当时的菜瓜腌渍的情形。腌制泡菜，需要在密闭的环境下，通过盐水浸泡促成发酵，释放乳酸菌等厌氧菌类，使蔬菜变得酸爽清脆。因此，密闭性好的容器成了制作泡菜的关键。秦汉时期，在蜀人发明带有沿的陶制泡菜坛后，泡菜的美味与精妙得以发扬，走入每家每户。到了民国初年，《成都通览》中记载了当时的四川人，每家拥有的泡菜已达22种之多，可见泡菜在四川人餐桌上的地位。
一千户四川人屋头的泡菜，就有一千种味道。每家每户母水配方比例的不同，造成了这样千家千味的情况。许多自己居住的年轻人，还会回父母家去舀一碗母水用来发酵。
四川泡菜按泡制时间可分：滚水菜和深水菜。滚水菜又叫“跳水菜”，意即在泡菜水里“dong”一、两天即成。比如萝卜皮皮、莴苣条、叶类等，就需要随泡随吃。
至于深水菜，顾名思义就是那些可以在泡菜水里常呆的，比如仔姜、蒜、泡椒、心里美等。
夏天用泡菜来佐一碗稀饭，那一定是再清爽不过的消暑小菜了。
在寒冷的冬天，捞两个老坛里浸泡已久的酸萝卜炖上一只鸭，一家人围坐在冒着热气的酸萝卜老鸭汤前吃得不亦乐乎，鲜美的热汤和家常的温暖似乎可以抵御一切严寒。
如果说花椒是川菜之魂，那么泡菜，便是川菜之骨。无数道川菜，在经过不同种类泡菜的加工作用下， 焕发出开胃酸辣的口感。川菜的味道，也更加立体。
遥望远方，田家悠然，炊烟袅袅。有人把乡愁折叠，塞进信封；有人把乡愁捆绑，扛在肩上；有人却把乡愁，装进了一只坛子。
现在许多在外的游子，都会在网上网购母水引子，以求在异地也能吃上家乡的风味。而一些在外打工的人，更会直接抱上一小坛泡菜，踏上旅途。
不论你走到哪、走得多远，只要一碟小小的泡菜，便能让你穿越万里，重回故乡。泡菜，是乡味，更是乡愁。
这是盐的味道，乳酸菌的味道，也是时间的味道，人情的味道。这些味道，已经在漫长的时光中，和川人一代又一代传承的故土乡情、勤俭坚韧等信念品质混合。
才下舌尖，又上心间。
唐泽在万宁的家里就有俩坛子，一个坛子全是辣椒豆瓣，另一个则是各种菜，像萝卜啊，姜啊，豇豆啊还有儿菜。
吃过午饭，他们便回到了局里的会议室准备下午的课程。丢丢小憩了一会儿，而唐泽这个吃马肉长大的家伙则是在一旁一边刷剧一边做俯卧撑。
下午的课还是理论课，不过是修行相关的。
说到这里，因为接下来安新、黎想和汪筱的戏份会很多所以还是简单描述一下。
安新和黎想嘛，看名字就知道是某飙里面的安欣和李响，观众老爷们可以自行代入这俩的相貌。
而安新和黎想经过汪筱的测试都具备成为修行者的潜质。
因为他们俩年纪都大了而且资质也一般，想要短时间内仅凭炁的修行出师是不可能的，所以他俩选择的都是偏辅助类的法门，毕
